运动服装的战火，正在烧到“运动之后”
GORE-TEX和Primaloft十年前还是户外品牌的核心竞争力，如今几乎成了行业标配。技术在升级，但当所有产品的技术参数趋同时，消费者购买的理由就从“谁更保暖”“谁更防水透气”悄悄变成了“穿上它代表什么”。
过去十年，运动服和户外服饰不断产生新的潮流标签。2015年前后，Athleisure成为时尚领域的流行词；2017年出现的Gorpcore，则在疫情期间进一步走红，此后，各种以“-core”结尾的风格词不断涌现。到了2025年至2026年，另一个原本属于滑雪文化的词开始重新进入主流视野——Après-ski。
它会成为下一个持续数年的潮流，还是又一个随着热点而来的短期流行？更重要的是，为什么偏偏是Après-ski？它和过去这些运动时尚趋势到底有什么不一样？
阿普瑞风的本意是“滑雪之后”。这个词诞生在1950年代的阿尔卑斯山区，滑雪的人滑完雪不换衣服，直接穿着防风夹克钻进木屋喝热红酒。但七十多年后的今天，它已经跟滑雪没什么必然关系了。
在变成营销词汇之前，它只是指“滑雪结束后去喝酒、吃饭、社交”那段时间。1960-70年代，它是欧洲有钱人冬季社交的一部分，人们穿着皮草镶边的派克大衣、戴着oversized墨镜出现在滑雪场的木屋里，那是奢华生活方式的延伸。2000年之后，品牌开始往滑雪装备上堆logo，变成显眼的名牌堆砌。到了2026年，这个风格又转向另一个方向，没有明显标志，设计简约，颜色以黑、灰、中性色为主。
所以，今天重新流行起来的Après-ski，并不是品牌凭空创造出来的一个新词。它原本就指向一种非常具体的生活场景，只是过去更多属于滑雪文化的一部分。但眼下这股风已经吹到了城市里，甚至有人还造了个词叫après-street，形容用运动单品搭时装单品的穿法。卫衣配西装裤、冲锋衣搭半裙、运动短裤外面罩件针织开衫，这些组合已经不只是雪场边的风景，而是城市街头的日常。
阿普瑞风的核心其实很简单：用一件运动单品搭一件时装单品。它解决的是一个极普通的日常需求——运动完要去见人，但又懒得换衣服。这个需求一直存在，只是以前没人给它起个名字。
Gorpcore已经让消费者接受了把功能服装穿出原本的场景。阿普瑞风在这个逻辑上再往前走了一步，从日常穿走到了社交场合穿。
2021年，Gucci和The North Face曾经做过一次联名，羽绒服上印着Gucci的印花，广告片在阿尔卑斯山拍摄。当时没人管这叫阿普瑞风，但回过头看，那是高山风格第一次大规模进入大众视野。多伦多造型师Ashley Galang对CBC说，那次合作让阿普瑞风风格才真正起飞。
此后几年，阿普瑞风在不同品牌的产品线里零星出现。真正形成规模，则是在2026年冬奥会前夕。今年的阿普瑞风被描述为“更精致、更都市化、更实用”，运动休闲、松弛剪裁和舒适材质成为主要特征。它已经不再要求消费者真的去滑雪，甚至不要求消费者处在冬季运动场景中。
为什么运动品牌会在这个时间点集中做阿普瑞风？最直接的催化剂是2026年米兰-科尔蒂纳冬奥会。更深层的原因是消费者需求驱动，人们需要在运动后无缝切换到社交场景，而又不想专门换套衣服。
过去几年户外运动市场高速增长之后，品牌需要寻找新的增长支撑点。冬奥会可以带来关注度，但关注度不会自动变成购买力。品牌需要把短期热点转化成可以持续经营的消费场景，而阿普瑞风恰好位于专业装备和时装之间。
The North Face x SKIMS
The North Face和SKIMS连续第二年合作，品牌方在新闻稿中给出的理由是“消费者需要一件既能上雪道、又能出现在阿普瑞风场合的衣服”。
消费者也在用搜索和购买投票。Forbes在2026年1月指出，Google上“Après-ski”的搜索量增长超过1000%，Instagram上带有#apresski标签的帖子截至目前有超过百万条。
更重要的是，阿普瑞风已经不只是冬季的事了。New Balance在2026年春季推出了以“après”为核心概念的营销活动，鼓励将跑鞋、西装、乐福鞋、运动夹克等不同属性的单品自由混搭。阿普瑞风由此从一个冬季场景，进一步变成一种穿搭方法。
Nike x Jacquemus Après Ski服饰系列
各家做这件事的逻辑不太一样。耐克和Jacquemus在2025年11月发布了18件单品的联名系列，核心产品是三层GORE-TEX夹克和长裤。整个系列的配色和剪裁一看就是Jacquemus的风格——南法、阳光、度假感。耐克的联名做过很多，但让一个做度假感的设计师品牌来主导一批专业装备的设计，确实是第一次。耐克没有放弃GORE-TEX，只是GORE-TEX不再是全部卖点。官方对这套产品的描述本身就很能说明问题：它既要应对雪暴，也要适合雪道边的鸡尾酒。
The North Face和SKIMS的合作则是另一个路子，它用SKIMS的审美语言重新包装了户外功能。
lululemon在2025年冬季推出了由Lewis Hamilton出镜的“Train”系列。阿迪的Terrex线在多款冬季靴子的产品描述中使用了“après-ski”作为关键词。
Terrex Winter Slip-On Cold.Rdy Boots
奢侈品牌也在跟进。Dior Men的2026春季系列包含了阿普瑞风产品线。Moncler Grenoble在2026春夏系列中将阿普瑞风从雪道延伸到滑雪后的穿搭。Saint Laurent、Loewe也在春夏秀场上出现了运动夹克搭配休闲短裤或飘逸半裙的造型。Prada、LV、Moncler、Loro Piana则推出了阿普瑞风风格的滑雪胶囊系列，它们适合出现在雪场边的酒吧里，而不是在雪道上。
与此同时，大众服装品牌也在做。J.Crew是一个美国大众服装品牌，不做运动也不做户外，但它签了美国滑雪队做阿普瑞风系列。更准确地说，J.Crew与美国滑雪与单板协会达成了三年合作，为运动员提供雪道之外的生活方式服饰，包括针织衫、抓绒、家居服和保暖配饰等。一个和专业滑雪装备没有直接关系的品牌开始经营运动员的“雪场之外”，本身就说明了阿普瑞风正在越过运动品牌的边界。
当一个风格同时出现在大众品牌、运动品牌和奢侈品牌的货架上时，它就不再是一个概念，而是一个趋势了。
市场研究机构Research and Markets在2026年发布的《冬季运动服饰市场》报告中，已将“apres-ski footwear”列为独立的统计品类。它已经从概念变成了一个被量化的市场。
阿普瑞风和Gorpcore的关系，是理解这波趋势最好的参照。更准确地说，如果把过去十年运动服进入时尚体系的过程连起来看，Athleisure、Gorpcore以及今天的Après-ski，其实代表了几次不同的命名。它们有相似之处，但并不是简单地换一个词继续流行。
早在2022年，WWD就把阿普瑞风、Gorpcore和Varsity Prep并列为当季男装三大主题。Gorpcore和阿普瑞风本质上做的是同一件事，把功能服装穿到原本不属于它的地方去。区别在于，Gorpcore是把户外装备穿进城，冲锋衣配牛仔裤；阿普瑞风是把运动装备穿进社交场合，卫衣配西装裤。
如果说Athleisure解决的是运动服能不能进入日常，Gorpcore解决的是户外服能不能进入城市，那么Après-ski试图处理的，是运动之后的社交场景能不能被纳入同一套穿衣体系。它们看起来都是“运动服时装化”，但背后的消费场景并不完全相同。
所以，阿普瑞风的兼容性更强、适配度更广，不拘泥于固定单品与穿搭模板，复古运动质感可以和多元时装搭配，覆盖更多日常场景。Gorpcore更硬核、更小众，阿普瑞风则更普适。
Gorpcore从2017年开始火了六年，现在热度已经明显回落。但它退潮之后，消费者把户外装备穿进日常的习惯留了下来。户外运动品牌也开始把功能面料做进剪裁更简约、更适合日常穿着的单品里。
阿普瑞风也面临同样的风险。从出现到被命名，从被追捧到泛滥，从泛滥到降温。 GQ在年初一篇报道中指出，“-core”系正在降温。从Normcore到Gorpcore到Blokecore，每个“-core”的流行周期都在缩短。
但阿普瑞风和之前的“-core”有一个关键区别。Normcore是对炫耀式消费的厌倦，Gorpcore是疫情期间对户外的向往，它们都是一种“情绪”的表达。阿普瑞风对应的是一个更日常的、更持久的真实需求。当然，趋势也有自己的生命周期。中文互联网上已经出现大量“一件运动单品配一件时装单品”的穿搭公式。当一个概念被反复拆解、反复科普，它离烂大街往往只差一次流量高峰。
这不意味着阿普瑞风没有真实价值。它和Athleisure当年进入主流时的逻辑相似：瑜伽裤从健身房走到咖啡馆，并不是因为这个词多时髦，而是消费者需要一件既能练瑜伽、又能喝咖啡的衣服。《韦氏词典》在2015年曾将athleisure列入“Words We're Watching”，直到2020年才正式将其加入词典——每次风格退潮，都会沉淀下来一个消费习惯。
当“阿普瑞风”这个词不再时髦，消费者还愿不愿意穿着运动服直接进入社交场景，才是这门生意能不能持续的关键。
本文来自微信公众号“懒熊体育”（ID：lanxiongsports），作者：王闪，36氪经授权发布。
