世界杯最大黑马，这座非洲冷门岛国的景色和足球一样夯

36氪的朋友们·2026年07月08日 10:30

跟随世界杯的余韵，走进佛得角的永恒夏日。

世界杯总会慷慨地给世界一些新名字。它们往往来得突然：先是在赛程表上匆匆掠过，然后在某个夜晚，因为一场几乎不可能发生的比赛，被人牢牢记住——佛得角就是这样闯进这个夏天的。

阿根廷对佛得角，本来像一道写好答案的题。卫冕冠军对阵第一次闯入淘汰赛的群岛小国，经验、阵容、名气，乃至足球世界默认的叙事重心，都并不站在同一边。但九十分钟过去，事情偏离了预设。佛得角两度落后，两度扳平，把阿根廷一路拖进加时；最终，3比2的比分虽然把强队送进了下一轮，却没能把这支小球队重新放回背景板里。

佛得角位于非洲西部外海，由十座主岛和若干岩礁组成，面积不过四千多平方公里，人口五十余万，是世界杯历史上人口第二少、面积最小的主权参赛国。这里说葡萄牙语，也说克里奥尔语；这里有火山和黑岩，也有白沙和信风；这里属于非洲，却处处带着欧洲和大西洋迁徙史留下的回声。它像是一块被海风反复吹拂过的岩石，表面沉静，内部层理分明。世界杯，像是世界偶然掀开的一角，让这个遥远的小国迎来了一个不可战胜的夏天。

01

在佛得角，足球并不首先属于体育场。它发生在首都普拉亚的街区空地上，也发生在萨尔岛傍晚的海滩上；发生在校际比赛里，也发生在下班之后、晚饭之前那段尚未彻底松弛下来的时间里。

圣玛丽亚海边常见这样的情景：潮水退去，沙地露出平整的一块，几块黑色火山石随手摆成球门，最初只有三五个人对踢，后来渐渐围拢出一场真正的比赛。酒店前台、餐厅侍应生、放学回家的孩子、路过的年轻人，谁都可能加入。海风从大西洋吹过来，带着盐味和一点烤鱼的气息，大家一直踢到天色暗下去，球快看不见了才肯散。

规则可以简化，人数可以增减，语言不通也不妨碍踢在一起。足球在佛得角不是现实的出口，而是现实本身的一部分：一种社交方式，一种身体经验，一种把分散生活重新缝合起来的节奏。

佛得角当地踢足球的小孩@瓦姐

作为一个群岛国家，佛得角人的日常天然与“往来”有关：跳岛求学、就医、工作、探亲，都是常事；在更大的尺度上，它又是一个典型的离散国家，海外人口甚至多于本土人口。许多国家队球员在欧洲出生、成长、效力，却依旧通过血缘、语言和认同返回佛得角的蓝色球衣里。于是，足球在这里总带着某种超出胜负的意义——它不仅是比赛，也是连接，是让一个被海洋分开的共同体，周期性重新聚拢的方法。

佛得角国家队的风格，正是从这样的土壤里长出来的。他们有欧洲足球体系里的纪律和训练痕迹，也保留着海滩足球和街头足球赋予的轻盈与突发性：防守时耐心，转换时果决，不虚张声势，却始终知道机会会从哪里出现，像潜伏在大西洋深处的鲨鱼，又像是这个国家本身，在风里，在海边，在火山岩与强光之间，安静地蓄着力量。

02

对第一次来佛得角的旅行者来说，萨尔岛通常是最容易进入的一页。许多国际航班在这里降落，旅游配套也最成熟，南端的圣玛丽亚像一张专为“度假”这个词设计的明信片：白沙滩笔直铺开，海水由浅到深分成几层极清晰的蓝。没有过分潮湿的空气，也少见传统热带海岛那种沉重、黏腻的炎热。风始终在，光线明亮，身体反而容易松下来。

这里是著名的风筝冲浪胜地，常年的东北信风让海面上总飘着一只只彩色风筝；即便不下水，只是在海边看人起跳、转向、被风重新拉起，也足够消磨一个下午；到了傍晚，海边酒吧渐渐亮灯，音乐从露天座位间流出，人群沿着海滩散开。如果想感受更古老的质地，不妨去一趟佩德拉德卢姆盐湖。漂浮在火山口里的旧盐田，四周是裸露的岩壁，身体与心都被轻轻托起。

如果说萨尔岛是佛得角最容易亲近的一面，圣地亚哥岛更像是理解这个国家的骨架。作为面积最大、人口最多的岛，首都普拉亚所在的圣地亚哥并不以“度假”取胜。在这里，建筑新旧并置，海风从港口吹上来，粗粝与真实感并存。Plateau区适合慢慢走，明黄、淡粉、浅蓝色的房屋在视线里流动，克里奥尔语和葡萄牙语在空气中交错，手机店、服装店、理发店和街头音乐彼此挨着，像一段未经美化却无比完整的城市样本。

岛屿南侧的大里贝拉旧城，是葡萄牙人在热带建立的第一块永久定居地，石街、教堂、要塞、立在绞刑广场上的大理石柱，无声地诉说着佛得角被殖民和迁徙反复塑造出的现实。往岛的北侧走，塔拉法尔海滩则像一口气终于放松下来——山体、棕榈和金色海湾围出一处平静的空间，让你意识到，圣地亚哥并不只属于历史，也属于海边那种迟缓而明亮的午后。

福戈岛的名字在葡语里就是“火”，而整座岛也像是直接从海底抬升起来的一座火山，黑色熔岩铺展开来，仿佛外星星球表面。在查达斯卡尔代拉斯村，2014年火山喷发留下的痕迹至今可见，一些房屋曾被岩浆吞没，而后又被当地人用火山石重建。火山灰带来的丰饶土壤，适宜种植葡萄和咖啡，于是本地人继续酿酒、继续耕作——他们从不回避地质力量，在这里，严酷与日常并排存在。

当然，佛得角值得探索的远不止于此。圣安唐岛北部气候湿润，长满了松林与甘蔗，深谷、梯田和古老的玄武岩石路最适合用脚步丈量；圣维森特岛上的明德卢，是佛得角最接近“文化首都”的地方，港口、狂欢节和音乐让它有着显著的当代都市气质；博阿维斯塔岛把沙丘与长海岸线推到更极致的程度，可以越野、滑沙，亦能近距离观察红海龟与座头鲸。正因为这些岛彼此如此不同，这个北大西洋上的小国才显得格外耐看：它不会一下子把自己交代完，而是总在你换到下一座岛时，给出一种不同的答案。

03 酒店指南

如果说萨尔岛代表着佛得角最经典、最容易进入的一面，那么希尔顿正对应这种“毫不费力的好”。它坐落在圣玛丽亚海滩一线，往外走几步就是海，步行不远便能到镇上的餐厅、酒吧和码头，既有度假村的完整配套，也和小镇的日常保持着刚刚好的距离。房间宽敞舒适，公共区域铺陈得开阔从容，泳池、海滩、餐厅和水疗之间动线十分流畅，让假期从入住那一刻起，就被妥帖地安放。

Hilton Cabo Verde Sal Resort 价格参考：205美元/晚起

一个完美的“全包式假期”，一切都应围绕着丰盛和省心展开：海滨位置优越，泳池、餐厅、水疗、儿童设施和娱乐活动一应俱全，整体气氛更热闹、更外放。它适合那种不想为行程做太多决定的人——白天在海边和泳池之间往返，午后去做个按摩，夜里下楼就有酒吧和表演，整趟旅行宽松、明亮，只需慢慢恢复精力。

Hotel Riu Palace Santa Maria 价格参考：151欧元/晚起

Pestana Trópico在城市与海之间找到了一个颇有风度的平衡。酒店围绕一座大泳池展开，空间开阔通风，庭院、露台和海风共同构成一种略带旧时葡语世界气息的松弛。房间和套房都相当宽敞，酒吧与餐厅则让人不必急着出门觅食；在这里吃一顿带着鳕鱼或卡舒帕的晚餐，再慢慢看天色暗下来，感受海风把城市的棱角一点点抚平。

Pestana Trópico Ocean & City Hotel 价格参考：143美元/晚起

Casa Marisa 2.0坐落在火山口内部，四周是黑色熔岩、火山斜坡和近乎荒凉的高地风景，火山不再是白天去看的景点，而成了你起床后推门便能看到的景象。夜里几乎没有光污染，星空低得像要落下来；清晨空气凛冽，黑色火山灰在光线里显出细腻层次。酒店依靠太阳能供电，这种粗粝中的温暖与舒适，十分贴近福戈的本质。

Casa Marisa 2.0 价格参考：52美元/晚起

世界杯会结束，比分会被新的比分覆盖，热搜和谈资也总会很快退潮。但有些名字一旦被世界记住，就不会再轻易回到陌生里。佛得角或许正是这样：它先以足球的方式进入视野，随后又用群岛、海风、火山和日常，把这个夏天一点点写实。所谓一个不可战胜的夏天，未必关乎赢到最后——它只是让一个原本遥远的地方，终于拥有了被看见、被理解，也被真正向往的机会。