又又又被吐槽了，巴黎凭什么还在讲浪漫？

谁知道呢，翻着社交平台，又发现了对巴黎的疯狂吐槽。 

前几日，卢浮宫又又又罢工了。 这一次打的还是「无限期」，400多名工作人员参与了这次游行。 理由是，对工作条件感到不满。 

作为去过卢浮宫的东方人，游走于其中时，除了蒙娜丽莎，鲜有在里面看到工作人员维护秩序的痕迹，对于罢工理由也只能说，还是巴黎人吃得好。 

追溯起来， 从1789年法国大革命开始，「争取自己的权益」早已刻在这个民族的DNA之中。 

逻辑很简单：我的工作条件、退休金、薪资待遇如果受到了损害，政府和企业又不听我们的，那我就停下来，让整个社会跟我一起“停下来”。 

根据欧洲工会研究所（ETUI）的统计，在2009年到2019年这十年间，法国平均每年因罢工损失的工作日数量，在欧洲国家里常年位居榜首。

具体到数字，法国每年每1000名员工中，就有大约114个工作日因罢工而损失。

为什么偏偏是巴黎？ 

最大的原因无疑是工会，以及他们的组织形式，特别是采用轮流罢工，今天是你，明天是我，法国人都已经习以为常了。 

当然，最近几年受欧洲经济下行的影响，巴黎年轻人确实过得没有以前光鲜了。 

工资变低，一个月拿3000欧元左右的不少，不少年轻人要和朋友或者伴侣合租来分担房费，才可以在这坐流光溢彩的城市，过得稍微体面。 你时常可以在马路上看到，一根法棍和一杯咖啡，就是许多法国人的午餐。 

此外，大量的新移民带了更为多元的文化与世界观， 也带来了暗藏于这座高福利城市的担忧与风险。 

巨大压力之下，法国政府依然我行我素，马克龙去年进行 退休制度改革，计划将法定退休年龄从62岁延迟到64岁。 

这让马克龙成了热锅上的蚂蚁…… 

相比之下，前段时间他们的总统马克龙来中国，得到了大学生和路人们的热情簇拥。但等他回到巴黎，在塞纳河边散步打电话的时候，有视频拍摄到，路人们似乎无一人发现和在意。 

有网友开玩笑，小马哥着打电话怕是在装忙吧。 也有人说，不群起而攻之就已经庆幸。 

前段时间，马克 龙推动了  “新文艺复兴”改造计划  ，其中最引人注目的提议，是 为《蒙娜丽莎》打造一个拥有独立入口的专属展厅 ，以分流慕名而来的人群。 

然而，在罢工的员工眼中，在基础安全设施老化、屋顶漏水、梁柱脆弱，甚至偷盗随时都会发生的当下，将数亿欧元优先用于此类“亮点工程”，是本末倒置，彻底激化了大家的矛盾。 

于是，我们看到了不断的罢工，不断的游行，不断的反抗与争取权益。 

这，很巴黎。

想起当年在新西兰环岛，自驾时“捡”过一个巴黎小伙子。 

他背包旅行，遇到一些像我们一样的“捡到他”的人，助他渡过一段段旅程。我们问他巴黎怎么样，他斩钉截铁地说，“Paris is shit”。

太巴黎了，上百年来，无论本地人还是外地游客， 就算海明威老先生已经用「流动的盛宴」来形容这个城市了，但依旧杜绝不了源源不断的吐槽。

今年九月底我们在巴黎地铁，走断了腿，街边随处可见的Homeless，然后我看着仿佛从100年前驶来的地铁，轰隆隆地到站。用手扭开地铁门，生怕被夹住登入，门就咻一下被关上。

但——巴黎未知，甚至有些混乱的节奏，却让这座城市有了一些奇妙的感觉。

一次次回到巴黎，并非因为它完美无瑕，恰恰是因为它从不掩饰自身的裂缝、争辩与沉重的历史包袱。是一个更真实的，不断争吵、不断在理想与现实之间寻找平衡的活生生的有机体。

你总是能在巴黎的不同角落，感受不一样的那份浪漫。

所以我们又去了一次。

走过凯旋门，避开了香榭丽舍的落叶，也离开喧闹而浪漫的塞纳河畔，试图找一找更隐蔽，更流动的巴黎。绕出大家口中的小巴黎，靠近12区和13区，今年秋天，我们在大巴黎郊区的94区选了一栋古老的公寓。转地铁多次，才能抵达。

公寓颜色漂亮，灰蓝色，坐落在一座森林般的公园不远处，街区安静，有标志的梧桐和枫树，也有咖啡酒馆， 两个男服务员，很帅。

老旧的公寓，有着像《刺猬的优雅》电影里一般的「一人进」电梯，打开门，一个人进去后就站不下第二人，也需要自己手动关上门。

电梯顺着锁链吱吱呀呀通到三楼，或者爬一段木质楼梯，路过旧式百叶窗们，我们的住所就到了。旁边住着一个带小狗的老太太，看到我们上来，打个招呼，迅速进电梯而下。公寓里有钢琴，乒乓球拍，早起晴朗的时候，阳光照进阳台，外面很静谧，甚至觉得这里不像巴黎。

第二天清晨，我们走过街区去一个社区深处吃早餐。一路上遇到的巴黎人，要么遛狗，要么跑步，要么背着乐器。

晨间空气清冽，十来点钟的店铺门大多都没开，早餐店的老板竟然不会英语，我们互相猜着聊天，吃完法棍和咖啡，外面的阳光就很温柔了。市场上有很大颗的草莓，一个不起眼的绿化区也很好看，路过的女孩都穿得非常时髦。

我当时想， 巴黎的早晨原来是这样的。

是自我的，也是自在的。

巴黎地铁站大都漂亮，不同的地铁入口都有自己的风格，甚至里面还会有世界名画，但地铁都相当古老，仿佛来自上上个世纪。

从雨果当年对于历史遗迹的呼喊中奔驰而来，门需要自主扭开，然后一步步登一段又一段无望的楼梯。

特别是蒙马特高地那一段，五层的旋转梯让我觉得上帝给不了我光了。即便一路的墙壁都有不同的名画相伴。真·步行版·离上帝越来越近。

但幸福的事情往往是什么。

是当我从蒙马特高地方向的地铁站出来时，街头乐队和市集正在躁动，而不远处的「爱墙」正写满了爱意。

如果说巴黎的地铁古老到像上世纪的时光机，那么当我们穿过地铁通道，拾阶而上，进入的。依旧是那个奥斯曼时期的老巴黎。

人总是复杂的，城市也是。自由的巴黎带来了这里人们的绝对松弛。思维松弛，日子松弛，所以秩序也是松弛的。

历史学家皮埃尔·诺拉在《记忆之场》中提出：巴黎是一座“记忆的城市”，但记忆不是静态的档案，而是不断被重新激活的“场所”。

蒙马特高地，我们爬得很艰难。但幸而一路上异彩纷呈，路过两个唱歌卖唱片的老人，一直高能量地对着我们弹琴唱歌， 律动身体，疲惫就消失了。

尽管这样的艺术家在巴黎比比皆是。

登顶后，圣心大教堂前人山人海，我们坐下来看夕阳渐渐染红这个城市的天空。一个足球表演者开始爬上路灯，在众人面前表演高空球技。

游客们哇哇叫着拍照，我们也记录下来发在文章中，有读者立刻举手，多年前他在相同的地方，也遇见了一模一样的场景。哑然失笑，心想着这足球孩子还真做到了日复一日。

所以还是那句话，巴黎最有意思的，是每一个人。

百年来文化圣殿的美誉与巴黎圣母院下古罗马的文化堆积，带来了老巴黎的骄傲，也带来了处变不惊，与曾经沧海的平淡。

巴黎标志性绿色椅子，看书的人，奔跑的孩子。

围着喷水池坐一圈，阳光下脱去沉重的外套，就是一个优雅的午后。

巴黎，一不小心就变成一个形容词。爱骑单车的巴黎人。爱跑步的巴黎人。爱发呆的巴黎人。

人们在这里留下的历史细节，也让人难以忘怀，鸡皮疙瘩四起。

在第5区一条僻静的小街，La Closerie des Lilas丁香咖啡馆。这里的角落座位上，还保留着一块小铜牌：“欧内斯特·海明威常坐于此，1924-1926”。当年的海明威在这里写出了《太阳照常升起》。

巴黎下水道博物馆更有意思。自雨果在《悲惨世界》中描绘冉阿让穿越那段危险而深邃的下水道流沙泥后，巴黎的下水道系统便开始了不断的改进历程。

如今，巴黎人更是巧妙地将其打造为一座下水道博物馆。而也正是这些能够自下而上的细节，让这座城市的人们，一边吐槽一边热爱。

目前，罢工已暂停，卢浮宫恢复了开放。

法国文化部作出了一些让步承诺，包括取消原计划在2026年削减的570万欧元公共拨款，并增加招聘岗位。当然，这个对于巴黎人来说，还并未结束。

巴黎的魅力，正是藏在这种永恒的“未完成”状态里，一边振臂高呼，一边松弛搞艺术。

你说这是生活理想，我说这就是巴黎与生俱来的精神与魅力。

本文来自微信公众号“那一座城”，作者：Tanya，36氪经授权发布。