全国每人吃5斤才能吃完，昔日网红食物价格腰斩

新周刊·2026年07月24日 14:27

小龙虾的狼藉，太像生活本身。

阳光玫瑰降价，全网欢呼“阳光玫瑰自由”；蓝莓价格跳水，又是一波狂欢。唯独轮到小龙虾价格腰斩，没人再说“小龙虾自由”。

不是它不够便宜，是年轻人已经不想把一整个夜晚浪费在剥壳和满手油污里了。满桌狼藉，太像现实本身，而他们想要的，恰恰是一点可控的、体面的秩序感。

我上一次吃小龙虾，吃的是小龙虾，也没有吃到小龙虾。

准确地说，我吃的是一份9.9元/斤的团购套餐。端上来一大盆，红红火火，剥了半天，虾肉加起来可能还凑不满一个汤勺。堆满了一桌的壳、沾了一手的油，胃里还是空的。

那顿饭之后，我没再主动吃过小龙虾。而和我一样的人，似乎越来越多了。

2018年俄罗斯世界杯期间，夜宵时段的小龙虾订单量，在饿了么环比增长41%，光是西班牙对葡萄牙一场比赛就卖出355万只。但到了2026年，世界杯赛程和国内存在巨大时差，烧烤啤酒都被早茶咖啡取代了，小龙虾同样没能趁机杀回牌桌。现在它最出圈的新闻，是一次又一次的降价。

今年5月，据中新经纬的报道，北京新发地官网显示小规格小龙虾批发均价为15元/斤、大规格小龙虾为21.5元/斤，较一个月前，分别下降23.1%与10.4%。

小龙虾降价的新闻，时不时登上热搜。（图/搜索平台截图）

这事说来，也挺怪的。阳光玫瑰降到10元/斤的时候，社交媒体上铺天盖地的“阳光玫瑰自由”；蓝莓价格跳水，又是一波狂欢。唯独小龙虾，经济日报说它价格腰斩，人民日报说它前几个月降幅六成，我的朋友圈却安静得像什么都没发生。

没人说“小龙虾自由”。不是它不够便宜，是大家好像已经不在乎了。

要知道，小龙虾曾被评为天生的社交食物，毕竟吃它时，所有人都不得不放下手机、戴上手套，不再面对面各玩手机，只能专心致志地剥虾，顺便边吃边闲聊。

如今，许多不愿组局、不愿麻烦、不愿吃得满手油污的年轻人，已经习惯在点菜时直接跳过小龙虾那页了。

吃小龙虾，手上很难保持干净。（图/《法医秦明》）

01 “全国每人吃5斤才能吃完”

小龙虾大降价，原因并不复杂，主要与气候、产区的因素相关。今年冬春气候偏暖，湖北、安徽等主产区早季货源3 月起便陆续入市，产区供应的时间变长。同时，广西、海南等新产区的加入，让整体供给又大了一圈。

到底有多大？《小龙虾的诱惑》一书作者、香港中文大学人类学系教授张展鸿告诉我们，2025年时，国内小龙虾的养殖面积便已突破3100万亩，产量达到375万吨。

“这是什么概念呢，如果把产量平均到每个人的头上，那就是全国每个人要吃掉5斤多的小龙虾，才能把虾吃完。”

网上曾流行一句消费名言“它不嫌我穷，我不嫌它差”。这句话成就了如今市场上诸多人人追逐的爆款。

一杯奶茶，只要价格够低，年轻人可以忽略里头勾兑的是糖浆、植脂末；一份外卖，只要性价比够高，打工人可以忍受餐具包里带小木刺的一次性筷子，与软到无法挖米饭的塑料小黑勺；就连一套房子，只要价钱低到能满足你捡漏的快乐，朝向层高楼龄格局什么的也都可以是浮云。

然而这句话，却在与奶茶等同在平民美食赛道的小龙虾里失效了。

小龙虾曾是餐馆热卖的品类。（图/《实验现场》）

近两年的小龙虾降价潮里，市面上曾涌现许多低价小龙虾产品，诸如9.9元/斤的团购套餐比比皆是，但多数人反应平淡，甚至不时爆出负面新闻。2024年红餐网曾报道多地出现小龙虾团购缩水的情况，一博主在江苏吃100元5斤的小龙虾，上桌后实测只有3.1斤。广州一消费者团购138元6斤的套餐后，到店发现上桌的仅2.4斤。

商家辩解这是烹饪过程中虾“缩水”了，但往往被光速打脸。

2023年，上海市消保委曾特意购买16斤小龙虾，进行过烹煮试验。测试发现，有些小龙虾烹煮后重量会减少，但大约也只是减少10%的重量，白灼或冰镇等方式烹饪的小龙虾，分量可能还会增加。

有媒体采访到其中一家涉事餐馆，老板表示餐馆生意不佳，小龙虾在运送过程中有死虾产生大量损耗，店员在计算重量时不够仔细，自己性格急躁，以上种种原因叠加在一块，最终导致了与消费者的冲突。

低价小龙虾套餐，曾引出不少质疑与消费冲突。（图/《DV现场》）

客观来看，虽然小龙虾的原材料降价了，但龙虾馆的人力、租金成本却依旧，这使得原材料的降价难以直接地传递到消费端，导致“低价”一时间只成为了吸引顾客的噱头。

如果商家足量供应低价小龙虾，顾客们就获得更好的体验了吗？

去年，钛媒体报道了每年小龙虾季开始时，都有不少餐厅尝试通过超低的价格招徕顾客的现象，“9.9元/斤”“69元畅吃”的活动看着吸引人，但所使用的大多是3-4钱、单只克重不超过20g的迷你小龙虾。

这类虾的虾壳占比超50%、可食用部分少，经过高温烹饪后，尾肉仅硬币大小且肉质松散，极易出现“空壳虾”。

这就相当于，顾客花的钱虽然变少了，但剥虾所费的时间没变，到嘴的肉还更少。消费者急头白脸、满头大汗剥完这一顿，却只吃到小小一碗虾肉，任谁也不会满意。

剥虾壳，到底是吃小龙虾的乐趣还是麻烦？（图/《法医秦明》）

这或许便是蓝莓降价后人人都说“蓝莓自由”，小龙虾降价后却少见“小龙虾自由”讨论的原因。

蓝莓的降价，是“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”，全国各地的人们走入超市便能立刻购买，蓝莓丢进嘴便能吃。但小龙虾的降价，只是原材料价格下挪一档，高品质的大虾尚未降到让人心动的价位，低品质的小虾又让食客吃半天后空忙活一场。

这使得小龙虾的便宜，最后变成了一本容易算不清的账。

02 小龙虾的“麻烦”，曾经是它的优势

作为一种具有季节性、地域性的美食，小龙虾原本只流行在南京、潜江、蚌埠、盱眙‌、武汉等城市。2015年，各路资本看中小龙虾的社交属性，小龙虾餐馆遍地开花，风潮在2018年来到顶峰。据美团统计数据，2018年全年，小龙虾门店数量增加了超过14万家。从路边餐到火锅店，从快餐店到高档餐厅，都在把小龙虾搬上菜单。

彼时，作为小龙虾连锁化代表的麻辣诱惑，其旗下的品牌热辣生活，在2018年1月完成1.6 亿元B+轮融资；连同此前高榕资本领投的1.4 亿元 B 轮，一年内融资超过 3 亿元。

剥虾麻烦，这个如今拦住“小龙虾自由”到来的因素，放在当年却是它走红的优势。

《家有儿女》中，小龙虾曾作为一种市面上出现的新潮食物登场。（图/《家有儿女》）

吃小龙虾最经典的场景，莫过于在夏天的夜晚，一群人坐在大排档的塑料椅上谈天说地，桌子正中间是不锈钢盆装着的小龙虾，周边是零碎狼藉的虾壳，剥虾的手套薄得渗油。

采访中，张展鸿将此总结为“小龙虾是一种去阶层化的食物”，它让人必须放下手机，被迫专注地与身边人交流。不论老板还是员工，只要坐到一盆小龙虾前，最终都会手指缝沾油，收获差不多的狼狈，身份差异在餐桌前被短暂抹除。

而这正是小龙虾走红时的魅力。

它不仅是一种网红食材，很多时候更代表着一场社交的局，在这场局里，食客们会共同在剥虾这件低效率的事情中，慢悠悠地浪费一个晚上。

夏夜与聚会，曾是小龙虾的标配搭档。（图/《法医秦明》）

短视频的视觉传播风口，也给小龙虾最高光的时刻加了几把火。

彼时互联网吃播在国内刚刚出现，爆辣挑战、大胃王吃播流行，博主们在镜头前堆起海量的、色彩鲜艳的食物，小龙虾也是其中常客。2015-2018年前后，与小龙虾同期走红的网红食物，还有火鸡面、炸鸡、脏脏包等等。

它们的流量密码高度一致：刺激、过量、狼狈，以及最重要的失控。

许多吃播里，一大盆红彤彤的小龙虾被摆在镜头前，桌上全是破碎的虾壳，主播戴着手套大口咀嚼、用夸张的动作撕扯着虾，油光、汤汁与咀嚼声共同组成了一种失控的爽感，抓人眼球。张展鸿认为，在这一场景下，堆积成山的小龙虾与虾壳，所传递的信号已经无关好不好吃，更类似于放肆与宣泄。

但几年时间过去，曾经推动小龙虾走红的要素一一改变，小龙虾作为网红食物的命运也迎来转折。

红彤彤的小龙虾，天然具备视觉传播优势。（图/《实验现场》）

首先，近两年社交平台上的食物审美发生了明显变化，逐渐从吃到满嘴流油的狼狈感，转向精致的漂亮饭。网红餐厅里布置起热带绿植与烛台，室内光线柔和适合拍照，餐具与菜品上点缀的罗勒，都被摆放到恰到好处的位置。

小龙虾让人放下手机，但现在，漂亮饭则天然要求人人都拿起手机。

这两种食物品类如果拟人化，大概率会是两种截然不同的互联网人格，一种像会在下班后喊你一起撸串喝酒，说着“别管太多先爽一下”的随性朋友，另一种则是每天规律去健身房、连鸡胸肉都要摆成扇形的精致都市白领。

对健身人群来说，小龙虾的虾肉虽然富含蛋白质，但麻辣、五香等调味却太重油重盐。（图/《24小时健身俱乐部》）

张展鸿把这种变化和年轻人的情绪需求关联到一起，他认为，漂亮饭会受欢迎，或许是因为它在视觉上提供了秩序感、掌控感，生活中的糟心事儿太多，至少眼前这顿饭是美好而精致的。

相较之下，吃小龙虾的手忙脚乱、满手油污，在人们情绪高涨时会显得热闹，但当人们已经很累的时候，看多了反而烦躁，让人情不自禁地开始盘算，吃完该如何清洁收拾，带去情绪负担。

03 红在“攒局”，输给“懒得攒局”

当前，小龙虾早已不再是火遍全国的风口，正逐渐退回地域美食的生态位。

新华网发布的《小龙虾品类发展报告2026》显示，截至2026年4月，全国小龙虾专门店数量为6.1万家。门店数在5家以下的品牌占比高达98.45%，说明赛道目前以中小规模经营主体为主。

为数不多的连锁小龙虾品牌们，不再把全部身家都押在小龙虾上。门店数超过50家的肥肥虾庄，其中40多家位于武汉大本营。肥肥虾庄3-8月卖小龙虾，9-11月卖大闸蟹，11月之后卖蛙锅，同时还售卖一些湖北菜系的单品，小龙虾核心产品只占约40%销售额。

小龙虾的季节性、地域性，是连锁小龙虾品牌扩张时需要面对的客观难题。（图/《实验现场》）

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采访过程中，张展鸿向我们介绍了小龙虾降价潮背后，一种看似违背市场规律的结构性困境——近几年内，小龙虾在遇冷，但小龙虾的产区却在增多。

撰写《小龙虾的诱惑》一书过程中，张展鸿与同书作者丁玲调研了多个小龙虾产区，观察到湖北、江苏、安徽这些老产区依然在扩张养殖面积，同时四川、广西、海南等地的新产区也在加入竞争。

寒地养虾相关技术出现后，甚至黑龙江、新疆乃至青海，都开始养殖小龙虾。

“全国范围内，只要是有一点可能性可以养小龙虾的，都在加入到这个小龙虾的养殖中。每年五六月份后，这么多的虾集中上市，市场短期内根本消化不了。因此，现在不是大家不吃虾了，已经变成吃不过来虾了，所以小龙虾的价格肯定会下跌。”

（图/《小龙虾的诱惑：从地方品牌建构到虾稻共生的民族志》，张展鸿/ 丁玲著，广东人民出版社）

张展鸿介绍，小龙虾的结构性困境，在于食客的消费意愿已经没那么强了，但产区还在扩张。

一个农产品会因为市场火热，进而吸引大量的资本与从业者涌进到产业，种植与养殖的规模迅速扩张，产量猛增。但计划赶不上变化，小龙虾在消费端遇冷的时候，一些产区的虾田、产业链或许才刚刚搭好，形成了时间错位。小龙虾的价格腰斩，根源于此。

而在这供需不及时、不平衡的波动中，10亩以下的小农户，可能会承受产业快速扩张最直接的代价。

同时，张展鸿也补充道，堂食小龙虾的退场过程中，虾仁饭、虾尾预制菜与小龙虾冷链外卖行业却呈现出增长态势。

《小龙虾品类发展报告2026》中提及，小龙虾零售端产品形态已经覆盖活虾、冻虾及预制菜，品牌端也开始用剥虾服务、一人食套餐、外卖卫星店等尝试，来适应单人用餐和外卖场景的增多。张展鸿说，直播电商、冷链、预制菜的底层逻辑是“标准化”和“去场景化”，它把曾经需要与朋友在夏夜攒的一场局，变成了一个可以随时随地购买的商品。