10亿美金彩妆品牌破产了

“彩妆教母”Pat McGrath的同名彩妆品牌Pat McGrath Labs再度传出新动向。

近日，据多家外媒报道，Pat McGrath Labs已取消原有出售计划，并申请了破产重组。值得关注的是，该品牌估值已从巅峰时期的10亿美元（约合人民币70亿元）大幅下滑至约1.78亿美元（约合人民币12.41亿元），缩水幅度超过了八成。

在短短数年之间，从备受资本追捧的“独角兽”到走向破产边缘，Pat McGrath Labs的发展到底经历了什么？其成长轨迹又折射出当下名人美妆所面临的哪些现实问题？

01

6年估值缩水超8成，

负债近1亿美元

近日，据多家外媒报道，“彩妆教母”Pat McGrath创立的同名彩妆品牌Pat McGrath Labs已向美国佛罗里达州南区法院申请破产法第11章（Chapter 11）破产保护。

据了解，该举措并非立即清算资产或终止经营，而是希望在法律框架下，通过债务重组与资产调整，为公司争取缓冲空间，以应对持续加剧的经营与财务压力。

根据美国破产法相关规定，企业在申请第11章破产保护后，可暂时中止偿还债务及债权人催收行为，并在法院监督下与债权人协商重组方案。在部分情况下，企业也会借此阻止或延缓资产被强制处置等不利后果。因此，对于仍希望维持经营控制权的创始人及管理层而言，第11章破产保护往往被视为“最后的防线”。

据悉，根据破产法第11章的安排，Pat McGrath Labs公司及其所有者在与债权人协商重组计划期间，仍可开展日常经营活动。

值得注意的是，在去年12月，就有外媒报道称，Pat McGrath Labs已引入全球投资顾问公司Hilco Global，负责推进资产重组及潜在出售事宜。不过，据最新披露的信息显示，原定于1月27日进行的资产出售计划已被无限期推迟。

公开资料显示，Pat McGrath Labs由知名化妆师Pat McGrath于2015年创立。在品牌高速扩张阶段，曾一度备受资本追捧。2016年，Pat McGrath Labs获得英国基金ONE Luxury Group约2200万美元（约合人民币1.53亿元）的投资；2018年，法国投资公司Eurazeo通过旗下品牌投资部门Eurazeo Brands向其注资6000万美元（约合人民币4.17亿元），推动Pat McGrath Labs估值高达10亿美元（约合人民币70亿元），由此进入“美妆独角兽”行列。

在资本加持与创始人光环的双重推动下，Pat McGrath Labs的扩张节奏明显提速：产品线从最初的眼影盘迅速拓展至底妆、唇妆、腮红与定妆喷雾等多个品类；渠道端也同步覆盖了品牌官网、丝芙兰、Ulta Beauty等核心高端美妆零售网络。

2019年，Pat McGrath Labs品牌通过天猫海外旗舰店正式进入中国市场；2021年，其在上海静安开设了首个快闪店；2022年又宣布入驻北京SKP SELECT BEAUTY；2023年则全面进驻丝芙兰中国渠道，并于同年12月落子cdf三亚国际免税城，完成在中国大陆的旅游零售布局。

截自Pat McGrath Labs天猫海外旗舰店

从Pat McGrath Labs天猫海外旗舰店来看，其上架了25款产品链接，包括眼影盘、粉底液、腮红、唇膏等，产品定价在60-1000元不等，最畅销的产品为一款“秀场眼部定妆粉”，销售量显示6000+。截至发稿，其店铺粉丝数为34万。

但近 年来，Pat McGrath Labs却面临严峻的发展挑战，除了经历高管频繁更迭和多轮裁员之外，其也遭到资本的冷落。早在2021年，Eurazeo就已悄然将股份出售给布鲁塞尔投资控股公司Groupe Bruxelles Lambert。同年，比利时控股集团GBL旗下的Sienna Investment Managers以2亿美元（约合人民币13.91亿元）收购该品牌14.4%的股份。

可好景不长，Sienna Investment Managers次年即对该投资计提88%的减值，且在2024年的公开报告中披露其持股价值为2569万美元（约合人民币1.79亿元），由此推算品牌估值仅剩1.78亿美元（约合人民币12.41亿元），并计划完全退出。这意味着，短短6年时间，Pat McGrath Labs品牌估值照比2018年巅峰期的10亿美元（约合人民币70亿元）缩水超过8成。

与此同时，Pat McGrath Labs的门店覆盖持续收缩。据媒体公开报道，自2019年起，其在Sephora的上架门店数量逐年减少。2023年，Ulta Beauty仅在其1400家门店中的200家销售该品牌产品。截至2024年，该品牌销售额约为5000万美元（约合人民币3.48亿元）。近期，更有粉丝在社媒中发帖称，Pat McGrath Labs产品出现在了Ross Dress for Less等折扣零售商的店面中。

从本次披露的破产文件来看，Pat McGrath Labs目前预计负债规模在5000万美元至1亿美元之间（约合人民币3.48亿-6.95亿元）。在提交破产申请的同时，该公司还向法院递交了紧急动议，请求获准支付约42.64万美元（约合人民币296.7万元）的关键供应商款项，以及约68.93万美元（约合人民币479.6万元）的员工薪资、福利及其他补偿费用，以维持基本业务稳定运转。

02

“彩妆教母”未必是好的品牌操盘手

相较于其经营的品牌，Pat McGrath本人在全球美妆及时尚产业中的地位，几乎无可替代。

自1990年代起，Pat McGrath便活跃于巴黎、米兰、伦敦、纽约四大时装周，先后 成为Prada、Louis Vuitton、Versace、Givenchy、Valentino、Maison Margiela等顶级奢侈品牌长期合作的彩妆师。其风格以极具戏剧张力、艺术性和实验精神著称，擅长将金箔、羽毛、亮片、蕾丝等非传统材料融入妆容创作，塑造出高度标志化的视觉语言。

Pat McGrath 资料图

其中，Maison Margiela 2024春夏高定秀场的“瓷娃娃”妆容、Valentino高定系列中的羽毛装饰眼妆、Givenchy2013年高定系列中的珍珠白纱面具妆容等，均被视为近些年来秀场彩妆的经典之作。

而在名人妆造领域，Pat McGrath长期为蕾哈娜、阿黛尔等一线艺人打造标志性妆容，并参与Cardi B《WAP》等重要音乐项目的视觉妆造，曾被业内称为单季参与超过60场大秀的“彩妆教母”。

而Pat McGrath在美妆行业同样履历深厚。早在2004年，其便被宝洁集团任命为CoverGirl与Max Factor两大品牌的创意设计总监；2025年，LVMH集团正式宣布聘请其担任 Louis Vuitton美妆创意总监，由其主导打造LV首个完整美妆系列“La Beauté Louis Vuitton”。

然而，一个卓越的彩妆师不一定是一个好的品牌操盘手。据了解，Pat McGrath Labs始终是一家高度围绕创始人运转的公司。产品是否推出、何时推出、以何种形式推出，几乎完全取决于Pat McGrath本人的审美判断与创作节奏。

有分析认为，在秀场中，这种以个人权威为核心的工作方式能够孕育出惊艳之作；但在需要稳定供给、持续沟通与快速试错的消费品行业，这种模式反而容易演变为决策集中、执行迟缓、内部缺乏制衡的风险结构。

“这种过度集中的个人光环，也使Pat McGrath Labs在发展过程中形成高度‘创始人绑定型’结构。一旦创始人精力被多重事务分散，品牌便极易陷入战略模糊与执行乏力的困境。所以，‘彩妆教母’未必是好的品牌操盘手。”有业内资深人士表示。

另外，供应链反应迟缓、难以及时承接市场热度，也是品牌走向破产的重要因素之一。据外媒报道，Pat McGrath在Maison Margiela秀场上打造的“玻璃肌”妆效曾引发行业与消费者高度关注，但相关产品却在近一年后才正式推出，粉丝热情尚未转化为实际购买，市场话题度已先行降温，直接导致潜在销售机会流失。

此外，也有报道指出，Pat McGrath Labs因决策与执行常在“最后一刻”推进而在业内闻名。然而，这种决策节奏带来了高昂成本。例如，其Mothership眼影盘曾先空运至中国进行初加工，再运至意大利完成填充，最终进入零售渠道。如此跨洲非常规操作不仅推高了供应链成本，也暴露出品牌在生产规划与节奏管理上的结构性问题。

03

名人美妆不能仅靠名人效应

从行业视角来看，Pat McGrath Labs的此次破产重组，是近年来全球名人美妆品牌集体市场承压的缩影。

“在美妆行业早期红利阶段，名人IP能够迅速聚拢流量、制造话题，并在社交媒体助推下实现爆发式增长。然而，随着市场进入成熟期，消费者对产品力、稳定性与品牌系统能力的要求显著提高，单纯依靠‘创始人光环’已难以支撑长期发展。”一位不愿具名的美妆品牌掌舵人如是说道。

值得一提的是，Pat McGrath Labs的困境并非个例，其背后折射出名人美妆品牌在进入成熟期后普遍面临的增长乏力问题。

其中，金·卡戴珊是明星美妆最具代表性的案例之一。2017年，她凭借自创美妆品牌KKW Beauty的修容套装一举走红，销量曾达数千万美元。此后，金·卡戴珊关闭了KKW Beauty品牌，重新创立美妆品牌SKKN by Kim，以高端护肤为主线，尝试重返美妆市场。

据公开报道，SKKN by Kim九步护肤方案的零售价超过600美元（约合人民币4276.55元）。有公开分析称，“这个价格即使是她最忠实的粉丝也难以接受。”

事实上，或正因价格过高、产品定位不清，SKKN by Kim很快便遭到市场冷遇，仅运营三年便被合并至其主品牌Skims当中。甚至有报道披露，该品牌的运营还导致合作伙伴科蒂出现超过7000万美元（约合人民币4.87亿元）的投资损失。

这也反映出，即便拥有庞大的粉丝基础和名人光环，若产品定价与市场预期不符、定位模糊，品牌依然难以成功。事实上，观察近年来发展稳健甚至逆势增长的名人美妆品牌，也可洞悉到一个共同特点：它们大多并非依赖明星个人单打独斗，而是积极引入外部专业资源。

这当中，最具代表性的案例便是蕾哈娜（Rihanna）与LVMH集团共同创立的Fenty Beauty。该品牌诞生之初便依托LVMH的研发体系、生产供应链与全球分销网络，既保障了产品的高效落地，也实现了多区域市场的同步上市。

更重要的是，Fenty Beauty的成功并非单一爆品驱动，而是通过系统化的色号策略、持续更新的产品线以及稳定的渠道节奏，逐步建立起品牌护城河。且即便Rihanna本人并不频繁为产品“站台”，品牌依然能够依靠产品力和体系能力持续放量，这一点与许多高度依赖明星曝光的名人品牌形成鲜明对比。

同样的品牌经营逻辑，也体现在海莉·比伯创立的护肤品牌Rhode上。Rhode在成立初期，同样高度依托Hailey本人的时尚影响力与社交媒体号召力，但在产品策略上却显得相对克制：SKU数量有限，主打基础护肤，定价区间清晰，目标用户群体明确。

在这一基础上，Rhode于2025年被美妆集团e.l.f. Beauty收购。外界普遍认为，这一交易是一次典型的“名人品牌+集团体系”整合案例。对e.l.f.而言，Rhode提供了清晰的年轻客群与品牌叙事；而对Rhode来说，成熟集团在供应链、成本控制、渠道拓展和国际化能力上的优势，则为品牌下一阶段增长提供了确定性支撑。

从行业层面来看，名人美妆品牌所面临的挑战，也与美妆行业整体进入深度竞争阶段密切相关。无论是彩妆还是护肤赛道，创新门槛、供应链效率与品牌系统能力，均已成为决定品牌能否持续增长的关键因素。在这种环境下，名人光环更多只能起到“加速器”的作用，却很难再充当品牌持续增长的“发动机”。

某种程度上说，Pat McGrath Labs及其它陷入困境的名人美妆品牌也为行业提供了警示作用。在流量红利消退、市场趋于理性的背景下，名人美妆品牌的长期生存不再仅仅依靠明星光环，而更取决于其商业运营能力、组织韧性，以及对消费者需求的敏捷响应能力。

本文来自微信公众号“青眼”，作者：Alice，36氪经授权发布。