挑战30分钟，从浦东到海边看日落
在上海提到看海，大家第一想到的都会是开车两小时可以抵达的宁波或舟山群岛，但如果只想找到“看海的感觉”，那么只需半小时、不出上海，就可以看到一片“海”——长兴岛，位于长江入海口，去之前请先想象，“那一片宽阔的水域，也是涌向大洋的。”
长兴岛是崇明三岛中离上海最近的一座岛屿，打开地图可以清晰地看见长条状的地形正处于两地中间。搭寻一辆前往长兴岛的顺风车，到达只需几十分钟和几十块钱。
01
从市区前往长兴岛，本身即是一场向水而行的旅途。若选择自驾，驶过 G40 沪陕高速，穿越长江隧桥，窗外的风景从楼宇渐次展开为江天一线，不过半小时，咸湿的风便提醒你已抵达岛境。还有更慵懒的节奏，在五洲大道地铁站换乘申崇四线巴士，随着摇晃，掠过稻田与防风林，直达长兴岛枢纽站。而周末的“江南直通车”专线也有种使命感，从人民广场统一出发，一路讲解，直达岛心。不过，最好是悄悄租一辆自行车搭上轮渡，在甲板上看江鸥追逐，等船艏推开浊黄与碧蓝的交界线，那便是长兴岛送给你的踏入浪漫的信号。
在地图上，长兴岛像一块被长江水反复雕琢的璞玉，狭长而圆润，虽然没有峻岭，但在咸淡水交汇处养出了一身野趣。
地势的低平迎来了每日造访的潮汐，泥沙在浪里打滚般的翻身，攒出了滩涂——让粗燥的小岛成为了候鸟和赶海人的秘密乐园。
长江的浊浪与东海的清波在此角力，从这再向横沙岛延伸，泥沙沉淀出独特的潮间带生态。回首过去，渔民摇橹而来，在滩涂上插竿围网，将“靠天吃饭”的智慧编成一首首渔谚；而仰首看着现在的海边，都市的人民卷起裤腿任由泥浆沾满。咸腥的风里，分明能嗅到千年前长江冲积平原的拓荒史，与当下的人寻找野趣的欢腾，在此奇妙地达成了和解。这就是岛屿的魅力。
长兴岛的“海”，并非只有静态的眺望。青草沙水库北侧的江堤是观测潮汐的天然看台，退潮时露出的广阔滩涂上，弹涂鱼在泥潭跳跃，招潮蟹举螯横行。要想解锁上帝视角，就去预约太酷未来村的直升机低空游吧，俯瞰长江大桥如银链贯海，水库也宛若碧玉镶嵌于江心。
上岛后阳光正好，肚子也开始发出咕咕的叫声，轻轻推开镇东酒家的大门，店里的一切似乎都还未苏醒，老板们正在仔细清点今日份送达的蔬菜。看到有人进门先是诧异紧接着快速掏出点菜板，这儿的点菜方式跟大多沿海的农家乐一样，将自己最得意的“鲜”摆成一盘，对应成清蒸、酱烧。
“这种鱼嫩，用来清蒸顶好的呀。我们本地就爱红烧，要是想吃得种类丰富点，那就来盘杂鱼拼一拼。”
肥厚的带鱼被带进了属于崇明的舒适区，淹没在浓油赤酱中，在口齿之间化作一股浓郁醇香的酱香。爱吃鱼的人自然手拿把掐，把带鱼浸入酱汁中划上一圈，再从两侧开始咂摸下一排酥脆的小刺，紧接着口中的酱汁裹挟住雪白的鱼肉，最后吐出均匀整齐的骨刺，那是吃鱼人胜利的象征。
自家的手包馄饨烫熟后细小而利落，酱油混着葱油轻盈得附在了柔韧的皮上，点缀的葱花匍匐在每个角落，亮闪闪的很漂亮。迫不及待地架起一只，甜口里充斥着浓郁的葱油香，平衡的菜肉比例下一口一个。
若在春季的尾巴，蒲菜还嫩得出俏，雪菜的咸香中和了猪肉的油腻，汁水里带着清香。毛豆的季节总是令人蠢蠢欲动，搭配着丝瓜再以猪油打底，透亮的汤汁沁入了盘底也浸润了米饭。
02
沿着马路向长兴郊野公园再出发，一路上的树林下布满了一个又一个的水果摊。
这里的休闲方式不再是传统观光。长兴岛郊野公园可能是沪上的下一个宠物友好胜地，万米步道能让毛孩子尽情奔跑，园内甚至设有专门的帐篷营地。前小桔创意农场则是周末带娃的胜地，周末常有工作坊，橘子除了采摘外，还可以做果酱、咖啡甚至是拼贴画。
郊野公园位于岛屿的东北角，温柔地摊开成一片绿意，又像是一片被海水洗刷过的粗布，随意而肆意。等到了公园立刻被满眼的草木糊了眼，仿佛闯进绿野仙踪副本的小人，沿着林荫小道一路探索。路边的金叶浪迎着微风，树影婆娑间是小湖木桥，笔直的树干是鸟儿们的驿站，倘着的风中仿佛也含着远处海水的气息，犹如撒了无数把海盐的粗糙在太阳下灼的炽热。
但公园里的鱼佬似乎早就习惯了这种天气，黑沉的帽檐把面部笼罩在阴影下，默默地坐在河边跟鱼儿打着较量。
在这一刻，似乎这不是记忆中的上海，远离了繁华的同时也远离了喧嚣，安静得连风的声音都变得不再有冷意。
长兴这座公园里除了“静”还布满了“闹”，各种体验项目被划进了整齐的区域中，顺着一条骑行小道的展开是设有农作采摘的体验园，阳光照耀着树影花影在身上打下斑驳的光影，深吸一口植物的清新，而远处的树影正迎着阳光缓缓升起。
在这里把自己置身于质朴之中，任自然洗净都市的疲倦。
03
走出公园一直朝“易瑶跳海取景地”出发就抵达长兴岛的最边界、离海最近的地方。与热闹的度假海滩截然不同，这片“海”固执地保持着原始的缄默。没有海景咖啡，没有贩卖贝壳项链的商铺，在这里连海风都懒得呼啸，只是轻轻翻动着岸边的杂草、拍打着碎石。而《悲伤逆流成河》中易遥踩过的礁石在炎阳的喧嚣下将湿冷阴郁冲淡，取而代之的是一位位穿着长裙的少女，裙摆被海风掀起，露出明媚的笑容，一步步向前，直到鞋底触到最前沿那块被浪打得锃亮的礁石才罢休。
这里的海水天生就带着长江的基因。
卧在长江末梢的岛屿在这里与东海交错相容，细细观察海水并不是蔚蓝色，而是融入了一层薄薄的土黄，浊黄丽又泛着青，那是来自长江的温情，交融着交融着便形成一抹灰绿色，而远远望去海水澄澈的透亮，在阳光底下闪烁着光。随着夕阳的降临，海面上又多一层金铜色，这个时候顽皮的弹涂鱼就开始探出洞穴，胸鳍像弹簧一样支撑着一跳一跳，溅起的泥点撒在了空中成了黑色的小珍珠，而那群站在最边界礁石上拍照的人也伸开手臂做出迎风的姿势。
沿途停留的总是被海水吸引而驻足拍照的游客，但有一群沿着海岸边跑步的人只是轻晃着手臂划开人群，头戴着的耳机隔绝了浪声，他们比谁都习惯这的静和闹。带有节奏感的步伐踏过一节节石板路，略过锈迹斑驳的标牌又继续向前跑去，他们始终是游客风景照里的另一条风景线，是这里的一部分。
长兴岛的独特在于，它同时承载着野性自然与大国重器，拐过青草沙的堤岸，钢铁的轮廓便陡然撞进视线。通过“江南造船展示馆”，可深入百年船厂的时空隧道，从1865年洋务运动的蓝图到今日震撼的巨型船坞，工业美学的精密与力量感扑面而来。
与岛上散漫的田园牧歌不同，这里的空气里飘着钢板被切割的灼热气息，这是现代工业与原始滩涂之间的距离。当年围垦出的滩涂，如今托举起数十万吨级的船坞，江水在此被驯服成整齐的泊位，而那些尚未成形的钢铁骨架，正以铆钉与焊缝拼接着中国造船业的雄心。
回程前，别忘了在长江第一滩的 1800 米滨江步道等候日落，看晚霞为远方的巨轮镀上金边，那一刻，你会明白何为“江海相逢处，工业亦是诗”。
长兴岛不仅是郊游的胜地、不仅是造船厂，同时也是连接上海和苏北地区的堡垒，伴着此起彼伏的浪花。走进一间苏北人的本帮菜馆——加一饭店，说是菜馆不如说是在家里开了间餐厅，平平无奇的小楼被规划成厨房、冷菜间和餐厅，下午闲着无事的阿姨们便就着方桌搓起了麻将。
店内的招牌从一只金黄的白切鸡到一小盘鲜美的海鲜，从苏北特有的膘烧杂烩再到手包馄饨，应有尽有。就像阿姨说的“我们苏北菜嘛，加上些小海鲜，什么都做一点”。
鸡用的是老土鸡，肥厚的油脂下有一层剔透的啫喱，虽然远不及三黄鸡嫩滑，但配上特制的蘸料，清爽又好吃。一盘炝炒鱿鱼带着适宜的辣味搭配着弹润的口感，非常水灵。伴随着阿姨们的麻将声，盘子被一点点清空。有一瞬间仿佛不是在餐厅，而是置身于老家的家中，麻将声、蝉鸣声，再一口一个手包的馄饨，很温润。
岛上的烟火气，藏在时令里。行程有空余可去前卫蜜橘园，采摘后点一桌以橘汁调味的特色蟹宴。想体验更地道的市井感，渔港的夜间排档可能会合适，刚上岸的海货在铁板上滋滋作响，配一碗崇明老白酒，耳边是邻桌讨论航海见闻的方言，这里没有精致的摆盘，却有最生动的岛民生活。
吃饱了再沿着路边溜达，小贩依旧叫卖着各种瓜。忍不住买上两个，个头不大、很圆润。带回家切开后冻在冰箱里，吃上一口，是长兴岛的甜。
其实，长兴岛并没有什么特别值得打卡的地方，也是大多前往崇明岛会匆匆略过的小岛。但只需要几十分钟的车程，静静地踏上这片土地，从郊野公园一路漫步至海边，吃上一顿农家饭，心里的浮躁和疲惫似乎就随着海风消散了。
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